Послевоенное десятилетие вошло в историю как «ревущие двадцатые» (англ. Roaring Twenties). Это было время экономического подъема, когда Европа вставала на ноги после военных тягот. Экономический рост, развитие промышленности, активные спекуляции на рынке ценных бумаг — все это формировало стиль «золотых двадцатых». «Потерянное поколение», вернувшееся с войны, старалось наверстать упущенное и прожигало жизнь в бесконечных развлечениях. Алкоголь, секс, никотин и опиум стали непременными составляющими нового образа жизни «золотой молодежи», как и спорт, гонки на автомобилях и полеты на аэропланах.
Радикально меняются мода и стиль одежды, наступает расцвет джаза и ар-деко, радиовещание становится повсеместным, кинематограф обретает звук и превращается в массовый вид досуга и отдельный вид искусства. В конце 1920-х годов появляется мультипликационная студия Уолта Диснея и его Микки Маус. В этот период мир впервые услышал имена культовых джазменов: Луи Армстронга, Дюка Эллингтона, Гленна Миллера и других. В обществе читают Э.Хемингуэя, Ф. Ц. Фицджеральда, Э. М. Ремарка и др.
Военное время очень сильно повлияло на женское мировоззрение. Пока мужчины воевали, женщинам приходилось выполнять их обязанности и осваивать новые профессии. После окончания войны представительницы прекрасного пола не захотели отказываться от свободы и самостоятельности, и в 1920-х гг. движение эмансипации праздновало большие победы. Многие женщины продолжали работать, а политическая и экономическая свободы изменили образ жизни, определив моду 20 века. Женщины стали курить в обществе, ходить в театры и рестораны без обязательного прежде спутника-мужчины, коротко стричься и носить одежду в мужском стиле — клубные пиджаки и смокинги, сорочки и галстуки, закрытые туфли типа мужских полуботинок.
Новая роль женщины нашла выражение в несколько гротескном образе «а ля гарсонн» («как мальчик»), получившем название благодаря модному роману В.Маргерита «Ля гарсонн». Героиней этого романа была новая женщина — с короткой стрижкой и мальчишеской фигурой, стремящаяся сделать карьеру и отказывающаяся от традиционных семейных ценностей ради свободной любви. Теперь модным считалось и вести себя свободно — открывать ноги и руки, пользоваться яркой косметикой, прилюдно курить, водить машину и делать карьеру.
В Америке таких эмансипированных девушек называли flappers (или девушки — «хлопушки»). Один из вариантов перевода звучал как «дикая, ветреная, молодая женщина». Так или иначе, все эти описания в совокупности создают общий образ женщины-бунтарки 1920-х годов. Flappers не боялись осваивать новые профессии, ранее считавшиеся сугубо мужскими, и не обременяли себя строгими моральными устоями. Флэппер-девушек часто можно было встретить в компании мужчин бандитско-гангстерского типа.
Несомненно, что новый модный образ требовал пересмотра представлений о женской красоте. Пышные формы, культивировавшиеся в начале века, надолго выходят из моды. Идеалом женской фигуры становится фигура подростка с не до конца развитыми формами. Благодаря активным занятиям спортом, гимнастическим упражнениям, диетам и курсам похудения женщины получили возможность обрести новое тело с узкими бедрами и плоской грудью. Кто не соответствовал этому идеалу — прибегали к помощи утягивающих бюстгальтеров.
Безусловно, что новая мода, короткие стрижки, обнаженные женские ноги и повсеместное увлечение спортом находят неоднозначную реакцию в обществе. В прессе публикуются самые разные мнения на происходящее, а некоторые медицинские журналы даже авторитетно заявляют, что увлечения спортом, фитнесом, модными танцами могут привести женщин к бесплодию.
Костюм и аксессуары
Брюки постепенно завоевывают место в женском гардеробе, а потребность в более удобном костюме приводит к укорочению юбок. Если в начале 1920-х модные портные предлагали платья длиной до щиколотки, то к 1925 году юбка укоротилась до колен, а к 1927 году поднималась иногда и выше.
Новое время принесло новые танцы и музыку. Настоящей страстью и одним из первых модных веяний 20 века, появившихся не в светских салонах, а в низах общества, стал джаз. Мода на танцы изменила костюм — он стал легким, приспособленным для популярных развлечений. Короткие вечерние платья позволяли танцевать всю ночь, украшающая их шелковая или бисерная бахрома подчеркивала пластику и ритм модных танцев, а туфли обязательно имели устойчивый каблук.
Новый костюм стал отражением освободившейся сексуальности. Демографическая ситуация, когда после войны катастрофически не хватало мужчин, привела к обострению сексуального соревнования между женщинами. Это также было одной из причин революционного укорочения юбок в 1920-х гг. Открытые ноги стали такими же привлекательными, как и обнаженная спина (первые платья с открытой спиной показал П.Пуаре в 1919 г.).
Короткие юбки 1920-х породили моду на чулки телесного или светло-бежевого цвета (как альтернатива: желто-коричневые и серые). На пике моды были чулки с рисунком: клетка, полоска, зигзаги, цветы могли украшать ноги модниц того времени. Распространение получили чулки из искусственного волокна — фильдекосовые и фильдеперсовые.
Поскольку делать чулки без шва еще не умели, шов нередко вышивали цветными или металлизированными нитями. Чтобы чулки не сползали, их носили с подвязками из ленты или тесьмы вокруг ноги или со специальным поясом для чулок. Особо пикантным считалось, когда чулки закатывались вниз по ноге.
Чулки было принято делить на дневные и вечерние. Первые были простыми, максимум — украшенными сбоку вышивкой. А вторые — или набивными, или богато вышитыми, либо же разрисованными вручную.
Оголившиеся ноги требовали не менее скрупулезного внимания к обуви. Одна из самых популярных моделей женской обуви 20 годов — туфельки на устойчивом каблучке с перепонкой, пришедшие вместе с танцевальной модой. Помимо изящных туфелек с костюмами и пальто было очень модно носить так называемые «русские» сапоги с застежкой молнией. С ними соперничали предшественники современных рейтуз — шотландские гетры, доходившие длиной до колен. Отдельно стоит выделить вечерние туфли, которые стали яркими, броскими, с богатой декоративной отделкой.
Туфли 1920—х годов
Культ техники привел к появлению в модной одежде элементов профессионального костюма авиаторов, шоферов и т. д. — кожаные куртки, автомобильные краги, очки носили и представители модной богемы, и заядлые модники. Человек, который хотел быть модным, должен был играть в теннис и гольф, ездить верхом, водить автомобиль. Это требовало совершенствования спортивной одежды, которая стала более функциональной, современной и красивой.
Упростились купальные костюмы, которые становились все более открытыми. В 1920-е года купальный костюм представлял собой комбинезон без рукавов из шерстяного трикотажа, резиновую шапочку и тапочки
Трикотаж был самым модным материалом для повседневной одежды. Для нарядных и летних костюмов использовали шелк, чаще искусственный. Еще одним популярным веянием стала кожа, из которой начали шить куртки и пальто. Из всего предлагаемого многообразия силуэтов массовая мода выбрала платье-рубашку, подпоясанное на бедрах, благодаря простоте его покроя. Такое платье не требовало тщательной подгонки по фигуре, и его могла сшить в домашних условиях любая женщина. Прямой силуэт часто создавали с помощью плиссированных юбок. В 1927 году в моду вошли платья с ассиметричным подолом, с клиньями, неровными краями.
Меняющийся силуэт платьев нуждался в нижнем белье, а от традиционного корсета к 1920-м годам отказались подавляющее большинство женщин. Им на смену пришел женский гарнитур из трусиков и свободной комбинации с лифчиком. Не смотря на популярность готовой одежды, моду по-прежнему создавали парижские Дома высокой моды, которые в 1920-е гг. имели обширную клиентуру. Платья «от кутюр» носили дамы высшего света, жены угольных и нефтяных магнатов и звезды Голливуда. Происходит своеобразная «смена лидеров» в высокой моде: Дома, основанные до Первой мировой войны, уходят в тень, уступая места новым, возникшим до и после войны: «Жан Пату», «Шанель», «Эдвард Молине», «Люсьен Лелонг», «Жак Хейм», «Марсель Роша».
Модели большинства кутюрье отличались декоративностью, обилием украшений, вышивкой в духе самого модного стиля «ар деко». Это был эклектичный стиль, смешивающий геометрические формы кубизма и абстракционизма с африканской экзотикой, искусством Древнего Египта и др. Распространению «ар деко» способствовала индустрия развлечений, которая использовала его внешний эффект для создания ощущения благополучия и процветания.
Раскопки Х.Картера гробницы Тутанхамона вызвали настоящее помешательство — египтоманию. Увлечение искусством Древнего Египта началось в 1921 г. и достигло пика в 1923-24 гг. Геометрические женские стрижки, напоминавшие парики, платья удлиненного силуэта, колье, браслеты, броши и серьги в египетском стиле стали такими же предметами моды 1920-х как и спортивные свитера, открытые купальники и короткие юбки
Другой не менее экзотичный для западного человека стиль — русский — также стал одним из символов моды 1920-х. Он появился во время войны, а после войны его популярности способствовала эмиграция из большевистской России: рестораны с русской и цыганской музыкой, русские народные оркестры и хоры были популярны в Париже наравне с американскими джаз-клубами. Русские мотивы, наряду с египетскими и африканскими появились и в моделях французских кутюрье. Русский стиль — это платья-рубашки с вышивкой, напоминающей узоры крестьянских полотенец и драгоценные украшения византийских одежд, пальто с меховой отделкой, кокошниками в качестве самого модного головного убора.
Русские эмигранты брались за любую работу: женщины изготавливали украшения для интерьера, шили и вышивали на заказ платья и белье, делали бижутерию, расписывали шелковые шали, становились модистками и продавщицами в домах моды. Большой спрос на кустарные «славянские» изделия вызвал появление многочисленных вышивальных мастерских. Огромным успехом, особенно у американских клиенток, пользовались Дома моды, открытые русскими.
Большинство домов моды работало как и раньше в одном стиле, каждый сезон внося из изменения в модный силуэт. Двадцатые годы стали временем заката самого популярного до войны Дома моды — «Поль Пуаре» (прим.: напомню, что о подробнее о Поле Пуаре речь шла в предыдущем посте серии). Вернувшись с фронта, «диктатор» моды не узнал своих клиенток в коротких юбках и с короткими стрижками. Он был противником образа «а ля гарсонн», называл его последовательниц «гладильными досками», «недокормленными телеграфистками» и отказывался шить простые платья в духе нового времени.
В 1920-х г. одним из ведущих парижских кутюрье была Мадлен Вионе. Необычным и новаторским был сам процесс работы модельера: обычно Мадлен сидела в кресле напротив манекена с квадратным или прямоугольным отрезом ткани, который затем превращала в платье, драпируя фигуру. Вионе не делала эскизов, а вместо этого крутила манекен, стоявший на вращающемся табурете, прикладывая к нему ткань и перетягивая ее ремешком в талии.
Мадлен Вионе за работой
Открыв в 1918 г. в Париже свой Дом высокой моды, она предложила публике модели в античном стиле. В истории моды было не мало примеров увлечения античностью, но Мадлен Вионе удалось возродить идею драпированной одежды на новом уровне, не подражая формам пеплосов и туник, а создавая современную одежду, соответствующую новому времени.
Это были платья с драпировками скроенные по косой. Они поражали простотой форм, которые часто оборачивались необыкновенной сложностью покроя. Многие модели не только нельзя было скопировать, но и надеть, не зная некоторых секретов. М.Вионе снабжала своих клиенток своеобразными инструкциями как носить эти платья., так как они приобретали форму только на теле.
Если Вионе удалось создать из одежды настоящие произведения искусства, то Коко Шанель помогла женщинам 20 века обрести себя, предложив не только новую одежду, но и новый образ. В 1920-е гг. Шанель была смелым экспериментатором в моде, разрушителем традиций, став впоследствии великим классиком моды.
Коко Шанель
В начале 1920-х в жизни Шанель начинается «русский» период: в моделях ее дома появились «русские мотивы» — пальто с меховой отделкой, вышитые блузы и платья из крепдешина, «византийские» украшения. В целом же Коко Шанель всегда стремилась создать настоящий стиль, который бы соответствовал потребностям женщины и совренному темпу жизни.
Эту идею она воплотила в «маленьком черном платье» (1926 г.). Американский журнал «Vouge» назвал тогда маленькое черное платье «фордом» моды и предрек, что его будет носить «весь мир». До этого момента черное носили разве что горничные богатых дам, поэтому темное однотонное платье стало своеобразным вызовом всему миру моды. Однако наряду суждено было стать бестселлером. Это платье провозгласило создание парижского экономического стиля или «poverty de luxe» (нищенский люкс), как сама Шанель его называла — дорогая интерпретация простого дизайна из скромных материалов.
Изначально платье прикрывало колени и было лишено каких-либо деталей и украшений. У него были узкие длинные рукава и полукруглый вырез. Маленькое черное платье стало настоящей находкой — во-первых, такой наряд могла позволить себе женщина с невысоким достатком, во-вторых, с помощью различных аксессуаров и яркого макияжа его можно было из повседневного наряда превратить в вечерний туалет. Сама Шанель говорила, что если у женщины есть маленькое черное платье, она сможет выглядеть уместно при любых обстоятельствах и в любом месте.
Маленькое черное платье « Коко Шанель 1926 года»
В смелой императрицы Шанель маленькое черное платье стало мудрой альтернативой вечернего коктейльного платья. Не все тогда приняли эту идею —особенно возмущен был Поль пуаре, Который говорил, что Шанель одевает светских дам как горничных
С момента создания наряд претерпел множество изменений и вариаций но черное платье по сей день остается образцом элегантности и вкуса.
Классикой 20 века стала и трикотажная одежда, которую Шанель создала на основе спортивной мужской одежды. Настоящим хитом 1920-х годов стал костюм Шанель из шерстяного джерси, который считался эталоном неформальной одежды. Она же предложила женщинам прямые джемперы, вязаные жилеты, трикотажные юбки в широкую складку. Сама же мадемуазель предпочитала носить простой мужской джемпер с фланелевыми брюками и множеством украшений.
В качестве еще одной новаторской идеи в 1920-е гг. Шанель предложила ношение бижутерии, которую в отличие от драгоценностей можно было носить и с повседневной одеждой.
Бижутерия — Шанель
Дамским сумочкам в 20 веке суждено было стать не только предметом первой необходимости, но и модным аксессуаром. Если в начале столетия женские сумки были очень громоздкими, часто на металлической раме, то в 20-х годах в моду входят дамские сумочки в виде конверта: очень маленькие, кожаные для дневного выхода и парчовые или вышитые бисером — на вечер.
Из украшений популярностью пользовались браслеты, надетые на оголенное запястье, броши со стразами, клипсы, ожерелья. Бусы из белого жемчуга, агата и бисера изначально достигали талии, но постепенно становились все короче. Боа из перьев и меховые палантины накидывали на голые плечи и дополняли декоративными веерами
К концу послевоенного десятилетия произошел постепенный возврат к женственности и более естественному силуэту. Стремление к эротичности туалетов было во многом отражением влияния голливудских фильмов
Прически и головные уборы
Стремление к эмансипации, сексуальному раскрепощению самым непосредственным образом сказалось на длине волос. «Длинные волосы — одни из тех многочисленных кандалов, которые женщинам наконец удалось сбросить», — писала оперная певица Мэри Гарден в 20-е годы в статье «Зачем я подстриглась». В это время свое триумфальное шествие по дамским головам начал знаменитый боб. Одной из законодательниц этой моды называют танцовщицу Ирен Касл, которой после болезни пришлось обрезать длинные волосы. Она долгое время скрывала прическу под шляпками, но однажды решилась продемонстрировать свой новый стиль — и произвела фурор.
Ирен Касл
Другой знаменитой женщиной, прославившей боб, считается танцовщица и звезда немого кино Луиза Брукс. Её короткая стрижка, напоминавшая черный шлем, являлась олицетворением свободного духа 1920-х и эры флэпперов.
Луиза Брукс
Поскольку длинные волосы всегда считались признаком женственности, короткая прическа первоначально вызвала неоднозначную реакцию. В начале 20 столетия короткую стрижку можно было встретить только у детей, и лишь с началом Первой мировой войны, женщины постепенно отказывались от замысловатых причесок, на создание которых уходило столько времени.
Геометрически точеная челка заканчивалась ровно над бровями, подчеркивая глаза. По бокам располагались небольшие завитки, смоченные и прикрепленные щеке, которые закрывали уши. На задней части шеи волосы выстригали в конической форме. Стрижка боб-карэ создавалась с помощью профессиональных методов и не нуждалась в щипцах или шпильках. Самыми фривольными считались прически, представляющие из себя короткую стрижку с пробором не по центру. Такой стиль считался лесбийским. Модницы 1920-х по большей части предпочитали краситься в радикальный черный.
Изящные очертания стрижки «под мальчика» нуждались и в головном уборе другого плана. Им стала шляпка-клош, создательницей которой выступила Каролина Ребу в 1908 г. В 1920-х гг. такие шляпки пользовались большой популярностью. В качестве материала использовали валяную шерсть, которая служила отличной основой для декоративной отделки. К вечернему платью надевалась головная повязка, которая украшалась плюмажем или розетками.
Летом шляпка-клош могла быть сделана из соломки. Впрочем, в 20-е годы существовало множество разновидностей причудливых шляпок, которые делались из различных материалов.Модные головные уборы отделывались декоративными строчками, атласными лентами, цветами, расшивались стразами. Шляпки украшались перьями, брошами и шляпными булавками.
С появлением более длинных юбок и более мягких линий к концу 1920-х гг. волосам позволили быть более длинными. К 1928 году их носили уложенными волнами на макушке с завитками на затылке: несколько колечек-«полуелка» иногда укладывались на лбу.
Косметика и парфюмерия
Если идеалом женского тела в 1920-е гг. была фигура мальчика, то модный макияж с лихвой компенсировал недостаток женственности. Лицо «женщины-вамп» было одним из главных акцентов в образе «а ля гарсонн». Модный макияж тех лет напоминал киногрим. Если ещё в начале 20 века макияж был очень деликатным и малозаметным, то макияж 20-х годов — это вызывающие ярко-красные или роковые темно-красные губы, алеющие на щеках пятна румян, тонкие и ярко прочерченные дуги-брови, накладные ресницы, украшенные в вечернее время крошечными бисерными шариками, темные тени и черная подводка, делающие взгляд томным и глубоким.
Женщины стали открыто пользоваться косметикой. Если в недалеком прошлом публично достать пудреницу или губную помаду и прилюдно поправить макияж было совершенно недопустимо, то в новой действительности такие вольности никого не шокировали. Наоборот, бросающие вызов правилам и условностям женщины 20-х годов нарочито доставали из сумочек губную помаду и пудру и прилюдно поправляли свой макияж, считая такое дерзкое поведение своеобразной «изюминкой». Изящные сумочки служили модницам, прежде всего, косметичками. Для удобства в них часто было вмонтировано маленькое зеркальце.
20- годы — это начало расцвета косметической индустрии в её современном понимании. С небывалой для предыдущих годов скоростью появляются косметические новинки и руководства по искусству макияжа. Большой популярностью пользуются журналы о кинематографе и фотографии: «Photoplay», «Picture-play» и др. В них даётся большое количество советов по нанесению косметических средств и по укладке волос. На обложках таких журналов размещают красочные изображения кинозвезд и моделей, демонстрирующих модный образ.
Ярко-красные или темно-красные губы бантиком, получившие также название «лук купидона» (лук амура) были обязательной составляющей эталонного образа 20-х годов. Чтобы придать губам такую модную форму, губную помаду наносили на середину верхней губы, иногда заходя за её контур, и на середину нижней губы, оставляя губы по краям не накрашенными.
В 20-е годы появилась привычная сегодня всем женщинам упаковка помады с выкручивающимся механизмом. В 1923 году «swivel lipstick container» запатентовал Джеймс Мейсон младший.
Алеющие на щеках пятна румян ягодных цветов было принято наносить на выступающую часть щеки в форме круга.
Четко прочерченные дугообразные или приподнятые у основания брови — другой неотъемлемый элемент модницы 20-х годов. Для придания бровям нужной формы женщины зачастую практически полностью выщипывали собственные брови и рисовали жирной подводкой идеальный модный изгиб.
Глаза должны были выглядеть глубоко посаженными, бездонными, темным, с густыми черными ресницами. В моде, так называемый «драматический взгляд» и восточные мотивы. Для подобного макияжа глаз женщины пользовались жирной черной подводкой для глаз, обводя ею весь глаз по кругу и растушевывая её, делая линию подводки довольно объёмной. У внешнего угла глаза можно было при помощи подводки, подрисовать себе азиатский разрез. На веки наносились тени серого цвета, также популярны были бирюзовые и зелёные цвета.
В 20-х гг. в моду входит загар — новый знак высокого социального статуса. Культ солнечного загара рос с начала послевоенного десятилетия, чему в некоторой степени способствовала снобистская фантазия о том, что загар предполагает отдых на модном курорте. В 1924 году Ж.Пату предложил первое масло для загара. Коко Шанель, ставшая инициатором моды на загар еще во время войны, выпустила подобное средство в 1928 г.
Кроме того, мадемуазель Шанель в 1921 году выпускает знаменитые духи «Шанель № 5» — первые французские духи с абстрактным запахом. В них все было новым: и «составной» запах, и вызывающе простой и элегантный флакон, который был создан по эскизу самой Шанель. Авторство аромата принадлежит парфюмеру Эрнесту Бо, который по заказу Шанель создал духи на основе синтетических компонентов — альдегидов, которые не были похожи ни на один известный в то время парфюм. Парфюмер представил мадемуазель Шанель на выбор десять ароматов, из которых она выбрала пятый — отсюда и пошло название шедевра. При изготовлении Chanel № 5 Эрнест Бо использовал порядка 80 ингредиентов, и при этом ни один из них не является ведущим. Именно таким представляла себе парфюм будущего Коко Шанель.
Другие известные духи того времени относятся к семейству восточных: экспериментируя со своим же Jicky в 1921 году, Жак Герлен разработал знаменитый Shalimar. Это был классический мягкий сандаловый аромат, ставший одним из первых «восточных ароматов». В 1925 он был переиздан во флаконе, дизайн которого разработал Раймон Герлен из хрусталя Баккара, и отправлен на Всемирную выставку декоративного искусства в Париже.
И, наконец, «под занавес» десятилетия, в 1929 году, модельер Жан Пату представил свое средство борьбы с Великой Депрессией — благоухающий розой и жасмином Joy, прославившийся как самый дорогой аромат в истории. Идея кутюрье заключалась в создании скорее произведения парфюмерного искусства, в котором соединились бы самые редкие и самые дорогостоящие натуральные ингредиенты планеты. Так на производство одной унции аромата уходило порядка 10 000 цветков жасмина и 300 болгарских роз. В итоге духи с красноречивым названием Joy получились баснословно дорогими — в 1930 году флакончик объемом 30 мл стоил около $800.
В 1925 году появляются цветные лаки для ногтей, эффектно сочетающиеся с манерой курить сигареты в длинных мундштуках. В 20-е годы модно было красить только среднюю часть ногтевой пластины, оставляя свободными от лака полумесяц у основания и кончик ногтя. Кроме того, в моде был естественный французский маникюр.
Косметические бренды
Многие косметические бренды, история которых началась в конце 19 — начале 20 века, продолжают успешно функционировать и в 20-х годах. Компания Maybelline расширила ассортимент выпускаемой продукции. Теперь под именем «Мейбелин» стали выпускаться также тени для век, карандаш для глаз и бровей.
Начиная с 1920 года с легкой руки Макса Фактора в широкое употребление входит термин «makeup», основанный на значениях глагола «to make up» (нарисовать, сделать лицо).
В 1925 году компания выпускает новый продукт — пудру бежевого цвета «Max Factor’s Supreme Nail Polish» для ногтей, которая придавала им блеск. В этом же году Metro-Goldwyn-Mayer заказала Max Factor 600 галлонов (ок. 2300 литров) грима светло-оливкового цвета для съемок черно-белого фильма «Бен-Гур: История Христа». Такое количество было необходимо для того, чтобы цвет кожи актеров выглядел на экране одинаково. Продукцию Max Factor рекламировали многие звезды Голливуда, в том числе икона 1920-х — Клара Боу.
Макс фактор за работой
В 1925 году началась история известного сегодня французского бренда Payot, специализирующегося на производстве средств по уходу за кожей лица и тела. Марка основана врачом Надей Пайо, родившийся, кстати, на черноморском побережье в Одессе.
После окончания медицинского факультета в Швейцарии, она со своим мужем, французом Эдмондом Пайо, переезжает в Нью-Йорк, где попадает под впечатление от популярных в то время салонов красоты Елены Рубинштейн и Элизабет Арден. После этого она принимает решение применять медицинские знания для того, чтобы помочь женщинам раскрыть свою красоту и сохранить ее как можно дольше. Надя Пайо отказывает в сотрудничестве и Елене Рубинштейн, и Элизабет Арден, чтобы создать свой институт красоты и линию по уходу за кожей лица и тела. Первую косметическую продукцию она разрабатывает у себя в квартире в 1920 году, а уже в 1925 открывает в Париже свой институт красоты, где обучает будущих косметологов, разрабатывает косметические средства, методики нанесения кремов, лосьонов и пр., а также проводит процедуры по уходу за кожей. Её салон моментально приобретает известность и завоевывает репутацию «безупречного мира красоты». Надя Пайо сформулировала принцип «Культуры для кожи лица и шеи», согласно которому при нанесении крема необходимо стимулировать каждый мускул лица. Изучая особенности строения кожи, доктор осознала всю важность стимуляции мускулатуры лица. Что и привело ее к созданию не только продуктов по уходу за кожей, но и специальной гимнастики для лица, а также методики нанесения препаратов в домашних условиях. В некотором смысле Надя Пайо была философом. Она считала, что красота идет изнутри, а значит счастливая женщина- это красивая женщина. Ее идея основывалась на том, что гармония души, тела и разума во всей полноте открывает красоту женщины. «Я долгие годы заботилась о своем теле, но однажды я поняла, что нужно заботится и о своей душе. Красота — это гармония, а гармония это состояние души» © Надя Пайо
Примерно в это же время в Нидерландах врач Ита Вегман и исследователь Рудольф Штайнер основывают направление, получившее название антропософской медицины, суть которой сводится к развитию и стимулированию природных сил самоисцеления человека. В 1921 году Вегман открывает в Швейцарии клинику, а при ней — фармацевтическую лабораторию. В ней химик Оскар Шмидель, вдохновленный идеями Штайнера, разрабатывает косметические средства по принципу антропософской медицины. Так началась история известной сегодня компании Weleda, производящей свою продукцию более чем из 100 видов лекарственных растений, часть из которых выращивается на собственном сертифицированном хозяйст
Сумасшедшая феерия 1920-х прекратилась в 1929 году, когда на Уолл-стрит произошел биржевой крах. Падение фондового рынка ознаменовало завершение эпохи «ревущих двадцатых», на смену которой пришла Великая депрессия — десятилетний мировой кризис.
Миллионы людей внезапно лишились средств к существованию. Тяжелая экономическая ситуация вынудила женщин интенсивно трудиться и на время забыть фривольный образ жизни. Образ «хлопушки» утратил актуальность, но отдельные его элементы, будь то юбка выше колена или короткая стрижка, незаметно перешли в повседневность.
Источники История домов моды/Ермилова Д. Ю История костюма 1200—2000/джоан Нанн Красота в изгнании: королевы подиумов Мода: всеминя история Мода и модельеры
